СПОРТБАЗА
Атлетические тренажеры
РАЗДЕЛЫ ФОРУМА
События Сообщества
Добавить тренажер

Здесь вы можете добавить фото и описание самодельного тренажера.
Необходима регистрация
Лента новостей

rss

Последние комментарии
ТРЕНИНГ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где вы занимаетесь спортом?
 
RSS
ОПРОС
Вы закаляетесь?
 
ХОЛОДНАЯ ВОДА


Как научится погружатся в холодную воду

Обмен ссылками

Чертежи тренажеров



Присылайте ваш код в Контакты
 


Спортивные площадки


Скамья для жима лёжа


Силовая рама


Мачта для тяги


Блины, гантели, штанга


Турник


Скамья для пресса


Стойки для приседаний

drugie
Другие тренажеры


Тяжелая атлетика

Силовая рама
Силовая рама PDF Печать E-mail
(34 - рейтинг)
Атлетические тренажеры - Силовая рама
25.01.2009 15:55
 
Тренажер "Силовая Рама", другое название "Клетка" можно встретить в Тренажерных залах, только - в наиболее крупных и профессиональных Этот тренажер в совокупности со Скамьёй для жима лёжа может заменить собою весь тренажёрных зал. И это не просто слова. Силовая Рама является не только тренажером, который подстраховывает спортсмена, но так же оборудывается так называемой "Мачтой", внутрь него ставится Скамья и в таком варианте сложно найти упражнение - которое бы нельзя было выполнить на этом тренажере.
Существует много разных исполнений и вариантов Силовой Рамы. Простые, с насадками для блинов, с "открытым" верхом - без перекрытия вверху. Но в целом конструкция у них одинакова: сам каркас и страхующие штыри, регулируемые по высоте, которые и призваны страховать атлета при выполнении упражнений.

Открытая Силовая Рама Силовая рама с углами Массивная силовая рама
Силовая рама со штангой Силовая рама с атлетом Усиленная силовая рама

На базе этих рисунков и фотографий, а также используя старые чертежи и схемы из советских учебников, мы сконструировали свою собственную, оригинальную Силовую Раму, с боле удобной на наш взгляд модификацией её элементов. В частности, мы стремились выбрать из всех предложенных вариантов наиболее оптимальный и добиться простоты и компактности, в то же время значительно усилив её надежность.
Что касается простоты и компактности, то мы не стали оборудовать Силовую Раму с задней стороны дополнительным каркасом для навешивания блинов (как это сделано на правом нижнем и верхнем рисунке), так как в этом случае её размеры значительно увеличиваются и она становится ощутимо массивнее, требуя больше свободного места в тренажерном зале или в комнате. В последнем случае это особо важно.
Что же касается усиления надёжности, то вы можете заметить на фотографиях выше, все конструкции используют для подстраховки по бокам рамы просто штыри, регулируемые по высоте. Тогда как в нашем случае страховочные перекрытия - это профильная (квадратная) труба, в которую уже вставляются штыри. Посмотреть как это выглядит на видео вы можете в этом ролике, ребята не поленились и засняли тренировку:
 
Такая страховочная конструкция более надёжна и безопасна, чем на фотографиях вверху. Она способна выдержать значительно больший вес, чем просто штыри. И в случае, если штанга упадёт на штыри - то неизвестно чем это может закончится, тогда как при падении штанги на профильную трубу - в первую очередь согнётся именно она, а штырь ниже останется не повреждённым.

Именно такой вариант исполнения и был выбран для создания нашей Силовой Рамы.

Самодельная силовая рама

Далее стоит отметить, что вместо передней верхней перекладины мы установили стальной круг (так называется штырь), диаметром 30мм. Эта металлическая "балка" выполняет функцию турника, на котором так же можно выполнять много разных упражнений.
В последствии мы модернизировали нашу Силовую раму и установили так называемую "Мачту" для всевозможных тяг. Мачта не изготавливалась нами вручную, а покупалась у производителя спортивных тренажеров "Василь". Если быть более точным, то вся работа модернизации заключалась в сверлении всего лишь двух дополнительных отверстий в Силовой Раме для крепления этой самой "Мачты. Более подробней об этом вы можете прочитать в статье Мачта для тяги.

Силовая рама с Мачтой для тяги

Изначально Мачта в тренажерных комплексах фирмы Василь предназначалась не для этого.
Ниже вы можете скачать базовые чертежи Силовой Рамы, её основных элементов.
Чертежи и схемы, Силовая Рама


Вся конструкция силовой рамы изготавливается из профильной (квадратной) трубы 4х4см.
Итак, вначале отрезаем четыре трубы по каждая, которые будут рёбрами прямоугольника силовой рамы. Кладём их на землю (на бетон в гараже) плотно друг к другу. Берём вот такой вот угольник(на фото ниже) и через каждые 6см (по чертежам) отмечаем отверстия. Предварительно отступив снизу или сверху 20см или 40см соответственно (по чертежам). Сначала вдоль приложенного угольника керной (или гвоздём) чертим линию на каждой из четырёх профильных труб, по всей длине через каждые 6см. Потом раздвигаем их отдельно и с помощью этого же угольника на каждой линии намечаем керной середину и ударом молотка по ней же делаем ямку.
Металлический угольник
Так нужно сделать с каждой линией на каждой проф. трубе. Таких линий(для отверстий) у меня получилось 26, умножаем на 4 трубы, получается 104 линии - 104 наметки. При расстоянии между отверстиями в 6см и их диаметре в 28мм, расстояние между краями отверстий будет составлять всего 4см. Меньше уже по моему некуда, это позволяет плавно регулировать страхующие перекладины по высоте. Но необязательно делать такое маленькое расстояние между отверстиями, можно по желанию изменять данные чертежей под себя на своё усмотрение и сделать меньше отверстий, расположив их дальше друг от друга.
Стоит отметить, что намечаем мы только с одной стороны профильной трубы, с противоположной - не намечаем. Так как при сверлении отверстий на сверлильном станке сверло пройдёт насквозь. Такое количество отверстий конечно лучше сверлить на станке, да и диаметр достаточно большой - 28мм. Поэтому тут или покупать в гараж небольшой станок как делал я (он пригодится и для других работ) или нести в цех к слесарю. Сверлить или спец сверлом на 28мм (продаётся не везде) или коронкой по металлу.
Держатель для дрели
Если такой возможности нет, то остаётся один более трудоёмкий способ, но от этого не менее точный - сверлить с помощью дрели. Повторюсь, что это значительно сложнее и утомительнее, так как много отверстий, но возможно. Можно попробовать просверлить отверстия дрелью насквозь, но скорее всего получится не ровно, поэтому придётся кроме всего прочего переворачивать все четыре балки и чертить ещё 104 линии с противоположной стороны, чтобы сверлить отдельно с одной, отдельно с другой. Сверлить дрелью отверстия такого диаметра можно только коронкой, сверлом не получится. Дрель будет быстро нагреваться уже после третьего отверстия, поэтому для неё можно купить вот такой держатель-подставку (на фото выше), эмулирующий сверлильный станок. Он достаточно дешево стоит и позволяет значительно упростить работу, но со сверлильным станком эту подставку всё же не сравнить по многим причинам, например наличие люфта, большая скорость оборотов дрели, неудобство нажатия кнопки.
Внутренний угол силовой рамы
Теперь можно приступить к изготовлению поперечных соединительных балок, которые будут расположены в конструкции силовой рамы параллельно полу. Всего их 4шт. Отрезаем две боковые соединительные трубы по 810мм каждая (по чертежам), и ещё две соединительные - которые будут соединять левую и правую стороны силовой рамы по 1060мм (1м 6см) каждая, чтобы было понятно взгляните на чертежи с размерами силовой рамы. Далее нужно приварить металлические пластины с каждой стороны этих соединительных труб.
Пластина для поперечных перекладин
Нарезаем 8 пластин длиной по 10см каждая с металлической полосы. Ширина полосы 4см - по ширине профильной трубы. Каждую расчерчиваем керной (или гвоздём) в соответствии с рисунком выше и сверлим отверстия диаметром 11мм - под болты 10мм. Сразу следует сказать, что во всей конструкции силовой рамы используются болты диаметром 10мм. На рисунке в центре изображен квадрат - это то место, куда ставится профильная труба. Осталось только приварить её в этом месте к пластине. Для того чтобы труба была приварена к пластине ровно перпендикулярно её плоскости без наклонов, нужно чтобы профильные трубы с обеих сторон были ровно отрезаны. Тогда при варке металл сам стянется по форме краёв. Для того чтобы ровно отрезать металл, лучше всего использовать Маятниковую пилу.
Маятниковая пила
В тисках Маятниковой пилы надёжно зажимается профильная труба и отрезается большим распилочным кругом идеально ровно. Можно так же выставлять любой угол реза кроме угла под 90 градусов. Единственным недостатком этого аппарата является его стоимость. Если средств купить такой станок нету, то можно купить вот такую специальную подставку для болгарки - распилочный стол.
Подставка для болгарки - распилочный стол
Это такой дополнительный держатель по типу держателя для дрели (который мы описывали выше), с помощью которого можно выполнять ту же работу, что и с помощью Маятниковой пилы. Опять же таки распилочный стол для болгарки значительно уступает Маятниковой пиле, точностью, надёжностью, размерами отрезного круга, но всё таки это лучше чем ничего, чем просто болгарка, тем более стоимость такой подставки совсем невелика по сравнению с отрезной пилой. Если ни того ни другого в наличии нету, то можно сделать подставку для болгарки на крайний случай самому.
Самодельная подставка для болгарки
Подробнее об изготовлении такого устройства можно почитать в статье Советы при работе. Конструкция в принципе там не сложная, к устойчивой поверхности, к металлическому столу прикручивается каркас подвижной рейки, например из уголка, который поднимается и опускается на болтах. Крепится болгарка к этой рейке болтами в отверстия, которые предназначены для боковой ручки. Главное тут сделать саму конструкцию ровно, чтобы отрезной круг был перпендикулярен плоскости стола. Почему мы так подробно останавливаемся на этих инструментах? Так как от этого будет зависеть получится ваша силовая рама равносторонней или нет, будут ли свободно ходить страхующие перекладины вверх-вниз или нет.
Ровнение поверхности торца с помощью угольника
Наконец четвёртый, последний, самый простой способ, который в частности использовал я, по причине отсутствия вышеперечисленных инструментов. Это способ ровнения срезов по угольнику. Сначала чертим линии со всех четырёх сторон трубы с помощью этого угольника и по этим линиям просто отрезаем трубу болгаркой, предварительно зажав её в тисках. Потом меняем отрезной круг болгарки на зачистной и проверяя каждую сторону среза с помощью угольника (как на фото выше) делаем его ровным. Стачивать надо без фанатизма, чтобы не уменьшить длину самой трубы, просто подравнять.
Итак, когда всё ровно отрезано - привариваем пластины к профильным трубам.
Далее приступаем к сверлению отверстий под болты сверху и снизу четырёх длинных балок (которые по 2м).
Отверстия на вертикальной перекладине
Сверлим как показано выше по два отверстия на расстоянии от верха 15мм и 85мм, не на сквозь. Это будет дальняя правая профильная труба, если стоять лицом к раме. Шайбы нужно будет накручивать на болты внутри этой трубы. Если просверлить насквозь, то болты внутри пересекутся. Мы же будем использовать короткие болты - по 2см. Не забывайте, что нужно сверлить эти отверстия со стороны - относительно больших отверстий по 28мм, которые для страховочных штырей. Точно так же сверлим на дальней, левой проф. трубе - только уже зеркально.
Нижний угол силовой рамы
Далее сверлим такие же отверстия на этих двух балках снизу (фото выше). Здесь мы сверлим только два отверстия - с одной стороны, так как тут присоединяется только одна поперечная балка. Снизу отверстия сверлим насквозь, болты тут будут 6см длиной. Расстояния от края лучше увеличить на 5мм, вместо 15 - 20мм, вместо 85 - 90мм, так как снизу проф. труба будет привариваться к пластине, которая прикручивается к швеллеру, как видно на фото ниже. Тоже самое, только симметрично проделываем с дальней левой проф. трубой.
Ближний угол силовой рамы - турник
Далее приступаем к ближним левой и правой проф. трубе силовой рамы. Тут тоже сверлим только два отверстия, на таком же расстоянии - 15 и 85мм. А спереди будет крепится турник. Для турника я использовал металлический круг диаметром 30мм, длина - 1м 14см. В ближней, правой профильной трубе сверлим коронкой большое отверстие, диаметром 32мм, в которое будет входить турник. С противоположной стороны сверлим маленькое отверстие диаметром 11мм - для болта. Тоже самое с ближней, левой проф. трубой, только симметрично. В самом турнике сверлим неглубокое отверстие диаметром 8-8,5мм, нарезаем в нём резьбу метчиком на 10мм. Остаётся только вставить турник в проф. трубу и закрутить с противоположной стороны болт на 10мм, длиной 2см.
 
Пока что ничего не скручиваем и не собираем - нужно ещё изготовить страхующие перекладины.
Страховочная перекладины
Отрезаем от профильной трубы (4х4см) две перекладины длиной 81см каждая (режем ровно, как описано выше или ровняем срезы). Далее нам необходимо взять профильную трубу побольше - 5х5см, и нарезать 6 прямоугольников длиной 12см, которые будут нанизываться на "столбы"(так сказать), рёбра силовой рамы. Во всех прямоугольниках сверлим отверстия коронкой, диаметром 26мм, для штырей диаметром 24мм.
Размеры страховочной перекладины
Далее в соответствии с приведёнными выше данными привариваем к профильной трубе 4х4см с двух сторон эти прямоугольники (5х5см). Так же со второй. Получаются две страховочные перекладины, которые уже можно надевать на ребра будущей силовой рамы. Осталось ещё два прямоугольника 5х5см, которые будут служить держателями для штанги (на фото ниже).
Держатель штанги силовой рамы
Привариваем к каждому прямоугольнику полосу, шириной 4см. Которую предварительно сгибаем ударами молотка зажав в тисках, по тому же принципу что и держатели для штанги скамьи для жима лёжа. Длина нарезков - по 14см. Можно приварить только с одной стороны - с внутренней, можно с двух, как на фото, это на ваш выбор. Как только готово - тоже надеваем на рёбра будущей силовой рамы.
Крепление силовой рамы к швеллеру
Остался завершающий этап приварить силовую раму к основанию. Для этого собираем как конструктор всё то, что мы уже изготовили, соединяем все балки, закручиваем болты. Отрезаем швеллер длиной 1м 20см (по чертежам) или 1м ровно - чтобы впереди не выступало лишних 20см. Вначале я делал длиной 1м20см, опасаясь, чтобы силовая рама не перекинулась со штангой вперёд, но потом отпилил эти 20см, за ненадобностью.
Присоединять основание силовой рамы надо в следующей последовательности: сначала изготовить металлические пластины, просверлить в них отверстия, просверлить отверстия в швеллере, прикрутить пластины к каждому швеллеру, поставить сверху собранную только что силовую раму, выровнять всё, перепроверить(так как может быть незначительный люфт - погрешность) и только тогда(в таком положении) приварить профильные трубы - рёбра силовой рамы к этим металлическим пластинам.
Металлическая пластина для основание силовой рамы
Пластины нарезаются из металлической полосы длиной по 12см каждая (по чертежам), я использовал полосу шириной 6см, но сюда подойдёт как полоса 4см так и более широкая 8см, которая будет уже по ширине швеллера (это на ваше усмотрение). Расчерчиваем керной(или гвоздём) пластину и делаем метки для отверстий в соответствии с рисунком выше. Диаметр отверстий - 11мм.
Итак, как только пластины готовы кладём их на швеллер, чтобы наметить на нём по 4 отверстия под каждой пластиной. По желанию для уверенности можно ещё и поставить сверху силовую раму, пододвинуть профильные трубы чтобы они попали в расчерченные квадраты на металлических пластинах. Намечаем отверстия на швеллере, обязательно помечаем где каждая из 4-ёх пластин лежала (подписываем или делаем насечки), чтобы после сверления отверстий в швеллере вернуть их на те же места.
Размеры основания силовой рамы
Далее прикручиваем пластины к швеллеру, ставим наконец сверху силовую раму. Теперь уже более скрупулёзно всё выравниваем, двигаем профильные трубы - рёбра силовой рамы точно в расчерченные квадраты на пластинах, проверяем рулеткой ширину всех сторон, ширина вверху должна совпадать с шириной внизу, ширина впереди - с шириной сзади, и т.д. (выражаясь математическим языком у нас должен получится прямоугольный параллелепипед :) Как только всё выставлено - приступаем к варке. Всё - силовая рама готова. Остаётся разобрать всё, покрасить, привезти куда надо и собрать.
 
Болты и гайки
Как уже было сказано выше, все элементы силовой рамы соединяются болтами диаметром 10мм. Отверстия под эти болты соответственно 10,5-11мм, лучше 11мм, чтобы был небольшой люфт чтобы можно было в случае наличия погрешности чуть подвинуть соединяемые конструкции и зажать болты. Ниже на рисунке показано каких по длине и сколько нужно болтов, количество болтов показано точками. Например на углу возле турника, нужно 3 болта длиной 2см: один - на турник, два - на боковую перекладину.
Количество болтов силовой рамы

На один болт мы подбирали по одной обычной шайбе - со стороны шляпки и одной шайбе гровер - со стороны гайки. Если шайб гровер у вас нет - то можно заменить их обычными шайбами, тогда их нужно будет купить в два раза больше - 68шт.
  Болт
БОЛТЫ:
2см - 14 шт.
2,5см - 16 шт.
6см - 4 шт.
  Гайка
ГАЙКИ - 34 шт.
  Шайба
ШАЙБЫ - 34 шт.
  Шайба гровер
ШАЙБЫ ГРОВЕР - 34 шт.
Рекомендуем купить весь этот крепёж с запасом, округлив до десятков в большую сторону, например болтов на 2см - 20шт, на 2,5см - 20шт, на 6см - 10шт. В будущем если вы решите установить на силовую раму Мачту для тяги, то вам понадобятся дополнительно 8 болтов.
 
Штыри
Штыри вырезаем из круга диаметром 24мм длиной 1м 6см, две штуки. Так же отрезаем два маленьких штыря по 10см для верхних держателей штанги. Фиксирующий механизм мы делали из прутка диаметром 6мм, которые загибали в нескольких местах.
Разные штыри силовой рамы
Но по моему вместо этого проще и красивше будет изготовить какую-нибудь ручку для штыря, как одна из комбинаций на фото выше: 1 - ручка из круга диаметром 30мм(или больше) с вырезом посредине, 2 - просто кусок круга диаметром 30мм, 3 - ручка из такого же круга как и сам штырь - 24мм. Ручку нужно будет просто приварить.
Металл
Ниже мы перечисляем количество и разновидность металла, который нужно купить на металлобазе для изготовления силовой рамы.
Металл 1. труба
2. профильная труба
3. уголок
4. лист
5. прут
6. полоса
7. шестиугольник
8. квадрат
9. швеллер
10. круг
В скобках указывается округлённое в большую сторону значение, лучше взять с запасом и спокойно, аккуратно порезать металл на необходимые куски самому, чем заказывать в притык, так как рез на металлобазе будем в любом случае не ровный.
№9. Швеллер 8см - 2,4м (2,5м)
№2. Профильная труба 4х4см - 13,44м (14м)
№2. Профильная труба 5х5см - 72см (1м)
№6. Полоса 4см - 1,36м (1,5м)
№6. Полоса 6см - 48см (1м)
№10. Круг 30мм - 1,14м (1,5м)
№10. Круг 24см - 2,34м (2,5м)
Такой металл, как полоса можно взять по больше, несколько метров например. Для силовой рамы её нужно совсем немного, а при изготовлении разных тренажеров она может пригодится. Тем более если что-то будет испорчено, неправильно просверлено или приварено, то потребуется дополнительный металл, поэтому можно накинуть везде ещё по метру на всякий случай.
Вопросы по изготовлению Силовой Рамы вы можете задать на нашем Форуме по изготовлению тренажеров.

Внимание!
Приседания - самое травмоопасное упражнение. При неправильном выполнении и сверхнагрузке - можно получить травму позвоночника.
Травма позвоночника - это проф. заболевание, которое к сожалению встречается у каждого второго профессионального атлета. Что уже говорить о начинающих, неопытных спортсменах.
Можно получить травму плеча, колена, нарушить связки - но это ничто по сравнению с травмой позвоночника.
Самым правильным считается проводить занятия под руководством опытного тренера. Если такой возможности нету настоятельно рекомендуем изучить технику выполнения упражнений, прочитать несколько книг (5-6) по культуризму, например
"
Думай!" Стюарт МакРоберта, "Думай! Часть2", "Бодибилдинг. Тренировка ног и таза", другие книги, одних только статей в интернете для начала тренировок недостаточно(!). Многие атлеты пожалели, что легкомысленно относились к этому вопросу.

При выполнении упражнения следует придерживаться строгой техники:
1. не в коем случае не работать с запредельными весами (плавно по 0,5-1кг увеличивать вес),
2. ровно держать спину - выгибать (стал под штангу, выгнул спину, снял штангу),
3. не наклонятся сильно вперёд,
4. работать ногами, а не спиной - вставать выпрямляя ноги, а не поднимаю спину (спина должна быть под одним и тем же углом),
5. смотреть вверх, голову тянуть вверх,
6. упираться пятками, а не носками,
7. не приседать ниже параллели бедра (бёдра параллельны полу, не ниже),
8. при приседании расставлять колени в стороны,
9. под пятки подлаживать деревянную подставку (2-3см), или блины от штанги.
10. если чувствуете усталость - отложить тренировку до момента когда вы полностью отдохнёте.
 
Приседания, так же как становая тяга являются самыми сложными для выполнения упражнениями. Существует масса упражнений, которыми можно заменить их. Например сгибания и разгибания бедра на тренажере, выпады со штангой на плечах(сгибание одного колена), поднятие на ступеньку(на скамью, на стул) со штангой на плечах, простые поднятие ног на брусьях, в висе, сгибание коленей, дыхательные приседания с малыми весами, гиперэкстензии, выпрямление ног на гак машине и многие другие. Все эти упражнения не представляют опасности получения травмы, в отличии от выполнения приседаний со штангой.
Только обладая обширным багажом теоретических знаний выполнения упражнений, их правильности, разминки, разогрева, расслабления мышц, восстановления, зная анатомию мышц, строго придерживаясь техники безопасности можно получить опыт в спортивных тренировках и быть уверенным в своей технике.

Автор: Владимир
www.sport-baza.ru
Дата публикации: 06.06.2009

Автор
 

    Incorrect order of tabs

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

 
Вход

Сейчас на сайте
0 пользователей онлайн
Спортивное Сообщество

Сообщения на форуме
Группы Сообщества
БОЕВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



Чертежи Боевых Тренажеров

Теги
ПОПУЛЯРНОЕ